lap_landia | Серпантины Ловчена и Цетинский монастырь

Если кто-то, в отличие от нас на Северной Балтике, сейчас изнывает от летней жары, то самое время отправиться в поход за бодрящей прохладой балканских гор. Главное, не забыть облачиться в куртку, иначе выбираться из машины получится только на краткие фотографические пит-стопы.

К сожалению, наши надежды на красивую ландшафтную фотосессию не оправдались. Погода не способствовала открыточным изображениям. И хотя настоящая стихия нас накрыла только один раз из нескольких горных вылазок, пасмурность и дымка не оставили шансов на любование морской лазурью с высоты.

Дорога на Цетинье - историческую столицу Черногории и её духовный центр - взбирается упругими кольцами серпантина от Будвы на почти километровую высоту. Качество покрытия и разметка отличные, трафик умеренный. На подъёмах частенько появляется вторая полоса для опережения тяжёлого и медленного транспорта. Единственная печаль связана со смотровыми площадками: каждое расширение дороги с живописным видом оказывается заваленным грудами строительного мусора. Это просто удивительно, как ещё не запретили такое варварство...
Но найти свободное местечко для любования ещё пока возможно.

Цетинье - Сербская Спарта, как прозвали его во времена сопротивления жестоким османским набегам - расположен в долине на высокогорье Ловчен. Здесь находится резиденция президента страны и кафедра митрополита Черногории и Приморья Сербской Православной Церкви.

В своё время, в начале XVI века, митрополиты стали не только духовными лидерами черногорцев, но и правителями княжества. И только в 1852 году Черногория стала официально светским государством. В 1918 году, после вхождении страны в Югославию, ЧПЦ вошла в воссозданную в 1920 году единую Сербскую Православную Церковь. Однако кое-где за границей отдельные приходы этого не признали и продолжали считать себя частью Черногорской Автокефальной Церкви. После крушения советской власти здесь усилились сепаратистские настроения и активизировались сторонники автокефалии, котрорую не признаёт остальной православный мир.
Митрополит Амфилохий Радович, чья кафедра находится в Цетинье, выступает за духовное единство Черногории и Сербии.

В Цетинский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы мы попали ещё в Пасхальный период, который продолжается до Вознесения (на сороковой день после Пасхи), поэтому на саркофагах черногорских королей, князей и митрополитов ещё пылали пунцовые символы благой вести о Воскресении, дающем надежду всем смертным.

В этом монастыре пребывают большие святыни - мощи преподобного Петра Цетинского и святая десница Иоанна Предтечи. Они расположены в одной раке. Для нас и ещё нескольких отдельных паломников её открыл один из иеромонахов. Мы приложились к руке, крестившей Христа...
Фотографий изнутри храма и монастыря у меня нет.

В обители, несмотря на её центральный статус, царил покой. Только перед нашим уходом приехала группа местных школьников. Они привычно и дисциплинированно входили в храм, перекрестившись. Как и в Греции, здесь не требуется вводить никаких спорных духовно-просветительских предметов после десятков лет воинствующего безбожия. Православный народ верит, как дышит.

Помолившись о единстве и примирении православных церквей, и пообщавшись со светлой и добрейшей братией монастыря, мы отправляемся в "храм природы" - в национальный парк Ловчен и на встречу со знаменитыми серпантинами над Которской бухтой.

Благородная помятость льняных одежд и вредное выражение лица. На самом деле Кэпу очень нравятся горы. Да и мы наслаждаемся вольным ветром, гуляющим над их вершинами.

Зум фотокамеры вполне соотносим с биноклем.

Въезжаем на историческую часть дороги, которая спускается к морскому заливу с высоты 980 метров и делает 32 полных крутых оборота на отвесном склоне горы.

Эти головокружительные 20 километров вниз от перевала Крстац до средневекового Котора были выстроены в 1881 году (и ещё 25 км от Цетинье до этого). Ширина дороги 5-6 метров. Газета "Глас черногорца" писала по случаю прибытия первого автомобиля из Котора в Цетинье 6 июля 1902 года о том, что в машине находился принц Бурбонский, сын дона Карлоса, испанского наследника престола.
В своё время этот перевал был пограничным между Черногорским княжеством и Венецианской республикой, а позднее и Австро-Венгрией.

Внизу уже можно рассмотреть старинный Котор и другие средневековые городки, расположенные вдоль фьорда.

На одном из поворотов открывается вид на Тиват с его аэродромом и ВПП. Сюда удобнее, конечно, прилетать, чем в Дубровник, поскольку до Будвы подать рукой.

А вообще хорошо, что у меня были с собой бруснично-можжевельниковые леденцы от укачивания. И что тогда не было жары и палящего солнца. Дорога и правда не даёт скучать...